游走天下：到尼泊尔去迷失加德满都

  坐火车到拉萨

  “我还是喜欢坐汽车进藏的感觉。”一位乘客说，“现在这样进藏少了很多乐趣。”

  乐趣虽然少了，但肯定是舒服了。车厢内有空调，每个床位上方还有独立的氧气出口，乘客完全体验不到窗外的严酷环境。可就在大家放松警惕的时候，西藏还是给了大家一个教训。隔壁一位中年妇女突然躺倒在床上呼呼直喘，表情痛苦。那时列车刚好驶过唐古拉山口，海拔5072米，可车厢里的氧气却不知为何突然停了。这趟列车上没有配备医生，通过广播招来两个当过医生的乘客，却被告知列车上没有氧气袋，两人束手无策。半小时后列车员终于找出原因，原来我们这节车厢的空调被关闭了，而氧气开关不知为什么竟和空调连在一起。

  看来，进藏列车的硬件设施虽然先进，可操纵它们的人还是老样子。

  好在列车过了唐古拉山口后下坡，病人渐渐缓过来。第三天晚上21点，火车终于平安到达拉萨火车站。初到拉萨，感觉和国内其他任何中小城市没什么不同，到处是汉式建筑和四川人开的饭馆，只有大昭寺附近才能见到来朝拜或者来摆摊的藏人。因是淡季，他们卖的东西也从旅游纪念品变成了当地人需要的袜子和内衣。

  坐汽车到尼泊尔

  拉萨的青年旅馆里游客寥寥，这些淡季出来旅游的人才是真正的背包客，他们在路上的时间是以月为单位来计算的。很多来拉萨的背包客都是为去尼泊尔，从拉萨去尼泊尔可以搭火车，既舒服又节省时间。可我包的越野车司机在最后一刻变了卦，他没有找到足够多的乘客，就撒谎说车坏了，我只好改乘国营班车往樟木。虽然时刻表上写的出发时间是早上9点，谁知出发前老板和司机当着乘客的面用四川话吵了一小时。原来这车是被这位老板承包的，他嫌自己雇的这个司机不肯吃苦，不想给他工钱。我后来才知道，那位司机不肯吃的究竟是怎样一种“苦”。

 从拉萨到日喀则这段路路况很好，可这辆看上去很新的“宇通牌”大客车却在刚过拉孜时候抛了锚。当时已是傍晚，车外温度随着太阳落山急剧下降。老板拿着手机急匆匆爬上山去找信号，回来告诉大家，修理备件只有等明天才能从拉萨送来。大家在车里等了3个多小时，老板终于从拉孜雇来一辆卡车，拉着全体回到了这座海拔4000多米的小县城。县城里倒有几家旅馆，可设施差，房间里又脏又冷，我一夜没合眼。第二天中午车子修好，但老板死活不愿意继续开往樟木，直到众人用拳头相逼才就范。上车后老板偷偷说，这辆车刚买来一个多月，就已经出过7次事故。难怪吵架的那个司机不愿意开这辆车。

  发动机故障虽然修好，水箱却又开始漏水，每过一个小时就要停下来补充。好在这段公路和一条河并行，水倒不缺。每经过一个小镇，都会有村民拦车，西藏是没有班车的，去任何地方都只能搭顺风车。藏民几乎个个都抽烟，车内很快烟雾缭绕。下午，我们这间“流动吸烟室”跌跌撞撞翻过一座5000多米的山梁，进入珠穆朗玛峰国家自然保护区。

  这里是大片的无人区，车窗外蓝天白云，可乘客却根本呼吸不到新鲜空气。傍晚，车子终于从珠峰和希夏邦马峰之间的低洼处爬过，井随着太阳的落山开始下坡，不到3小时便从海拔5000多米的高原降到了只有2000多米的樟木。樟木的气候温暖湿润，林木茂盛，一派塞外江南的景象。公路两边停满了运货的大卡车，清一色是印度生产的TATA牌。车身涂满了五颜六色的图案，和国内灰头土脸的大巴车形成鲜明的对比。

  一夜无话。第二天顺利过境，不到10点就已经站在了友谊桥对面。中国和尼泊尔以一条深谷相隔，谷底水流湍急，据说曾经卷走过不少试图偷渡的尼泊尔人的尸体。虽然只隔了一条山谷，可两边的风土人情相差巨大。尼泊尔人肤色黝黑，高鼻深目，女人一律穿鲜艳的长裙，眉心点一个红点，左边鼻孔穿鼻环。男人们却大都穿着普通的西式服装，追着游客招揽生意。

  我花了2000卢比(1元人民币大约相当9卢比）包了一辆1975年的丰田皇冠轿车，从樟木驶往加德满都。车子的发动机居然很有劲儿，但底盘的弹簧松松垮垮，感觉像是在坐过山车。尼泊尔的盘山公路质量很糟，不但窄，而且坑坑洼洼的，但是尼泊尔司机却比西藏同行们胆大多了，错车不减速，真让人提心吊胆。好在那个年轻司机放了一路的印度流行歌曲，很好听，让我忘记了危险。

  迷失加德满都

  4小时后，终于来到了尼泊尔的首都——-加德满都。

  加德满都是一个谜一样的城市，它用很多办法让人迷失其中。如果你第一次来加都，想靠一张地图走遍天下，那几乎是不可能的。首先，加都的路没有一条是直的，而且几乎都不是正南正北方向。其次，这些路大都没有名称，因此当地人指路从来不说路名，而是用某个著名的建筑物来作为地标，或者干脆只说一个区名。比如外国游客集中的泰米尔区(Thamel)完全就是一个巨大的迷宫，你只能指望出租车司机把你送到迷宫门口，剩下的路就只有依靠自己的记忆了。

  一旦离开主干道(整个加都也就不到10条)，出租车就比不过走路了。加都居民区的道路非常窄，汽车要和摩托车、人力车和自行车争道，困难重重。如果说在美国车与车之间的距离以米计算，北京则是以分米计算，而到了加都就必须用厘米。奇怪的是，如此拥挤的交通，却见不到一个吵架的人。加都的司机们只会拼命按喇叭，但没人说一个脏字。我百思不得其解，最后只能把尼泊尔人出色的涵养归功于印度教的熏陶。

  这么多汽车同时怠速的结果就是空气污染。加都位于一个山谷的低洼处，脏空气聚集在谷底很难被排出来。2006年亚洲开发银行公布过一份亚洲城市污染报告，北京被评为全亚洲污染最严重的城市，西安排第二，排第三的就是加德满都。加都街头的警察全都戴口罩，而加都人也都喜欢把头巾拉下来当口罩使，这已经成为尼泊尔年轻人的一个时髦装束。

  加都不但空气脏，地面更脏。如果说随地吐痰是中国人的坏习惯，那么随地吐痰则是尼泊尔人的生活方式。他们站着吐，坐着吐，走路吐，从车窗往外吐，从楼上向吐……他们甚至不是“吐”，而是“嗞”，每个人都练就了一嘴绝活，能把痰吐出老远。在加都老城的小巷里走路即使你小心翼翼不踩痰迹，也会被从天而降的飞痰击中身体。如果你幸运地没被飞痰击中，也会被从天而降的鸽子粪袭击。加都绝对是一个人和动物和谐并存的典范，不但天上的鸽子多如牛毛，而且地上的牛羊鸡狗更是随处可见。它们在大街上随意溜达，和汽车分享道路，和行人分享厕所——也就是街道——活得比人还自在口。

  在一个家禽家畜们安居乐业的地方，人的生活大慨也坏不到哪里去。尼泊尔人生性悠闲，马路上到都是闲人。尼泊尔当地时间比北京时间慢2小时15分，尼泊尔入的生活节奏也比中国人慢半拍。去之前我还特意试了一下怎么调整子表的分钟数，可我很快发现，15分钟的误差在尼泊尔完全可以忽略不计。一天中午我去泰米尔地区的一家饭馆吃饭，虽然只有我一个顾客，可我点的一盘普通的尼泊尔咖喱饭居然还是等了40分才上来。饭费是315卢比，我给了服务员1000卢比的票子，居然找不开，饭馆的5个跑堂谁也没有那么多现金，只好出去换……两小时之后我才离开这家饭馆，而此比时北京人已经该准备晚饭了。

  这白白浪费的时间本来应该用来迷失在加都老城的小巷子里，这才是这个城市最吸引人的地。加都的老城是老北京胡同和故宫的集合体，城内街道窄小，石头马路的两旁耸立着摇摇欲坠的旧式红砖楼，每家每户的门窗上都能看到精美的木雕，那木雕旁边很可能晾着一件刚洗完的衣服。每隔几幢民居楼就能看见一座印度庙或是佛堂，佛像和神龛旁边很可能坐着一个卖菜的小贩。相比之下，老北京胡间里的生活气息固然浓厚，但缺乏美感。故宫虽然很美，但已经完全成了没有实用价值的摆设。丽江古城似乎两者皆有，但现在已经变成了人造景观。而在加都，价值连城的历史古迹和柴米油盐的市井生活仍然紧密联系在一起。

  尼泊尔是宗教国家，宗教在尼泊尔不仅存在于文物中，而是渗透到日常生活的每一个角落，具有市民阶层特有的实用主义精神。尼泊尔的国教是印度教，据说印度教有3亿多个神。加都的神像多如牛毛，个个形态迥异。这些雕刻得栩栩如生的神像被供奉在同样多如牛毛的寺庙里，很容易让游客迷失其中。当地人倒是门儿清，经常可以见到过路的人走累了，在一座神像前下脚步，花3秒钟做个简短祈祷，再敲一下说能带来好运的铜钟，喘口气，然后继续匆匆赶路。

  尼泊尔人在宗教上的包容性很强。什么都拜，各种宗教都能在这里和谐相处。虽然该国80%多的人口信奉印度教，只有10%左右是佛教徒，但在距离加德满都市中心最近的那座小山上却修建了一个富丽堂皇的佛教寺庙。因为山上住着成群的猴子，人们习惯叫它猴庙。到了晚上猴庙会点起灯火，照在山顶高耸的佛塔上，从远处看真是美极了。

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